?

Log in

No account? Create an account

НЕ РАЗ ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Блог из Ростова-на-Дону

Previous Entry Share Next Entry
Храмовый комплекс Изумрудного Будды.
Яков, Осканов
oskanov

Мы выехали из Паттайи утром, примерно в семь тридцать, рассчитывая прибыть в Бангкок к девяти часам, чтобы не осматривать достопримечательности в самый солнцепёк. Нашей первой целью был Королевский Дворец и с его чудесным храмовым комплексом Изумрудного Будды. Это, пожалуй, самая известная достопримечательность Таиланда, не считая, конечно, супа «том ям» и трансвеститов. Но первое мы уже успели попробовать накануне вечером, а второе пробовать не собирались.

В дороге мы раззнакомились с нашим гидом, которого звали Санья. На вид это был взрослый мужчина неопределённого возраста. Он говорил по-русски вполне сносно, хотя правильно было бы сказать «говорил русские слова по-тайски». В начале мы ни бельмеса не понимали, и постоянно его переспрашивали. Он тоже понимал не всё, и поэтому в моменты, когда смысл заданного нами вопроса ускользал от него – просто доброжелательно и заразительно смеялся.




Мы в начале пригорюнились и начали, было, переживать, что не услышим изобилующего изысканными подробностями энциклопедического повествования о непростой и увлекательной судьбе Королевства Таиланд, но затем попривыкли и смирились. По крайней мере, у нас был микроавтобус с кондиционером, пока ещё лояльно настроенный к нам гид и водитель, знающий дорогу обратно. А это уже, согласитесь, можно считать краеугольным камнем выживания в чужой и жаркой стране. В конце концов, подумал я, о нелёгкой доле тайских королей можно прочитать и в путеводителе. А вот улыбка и смех нашего гида – это дорогого стоит! Ну, то есть как дорогого? Всего 180 американских долларов в день с семерых! Эх, было бы с чего расстраиваться. А ещё я в душе позавидовал Санье. Ведь в Ростов, увы, не приедет компания тайцев, которая будет платить мне пять тысяч рубликов в день за то, чтобы я искромётно шутил и доброжелательно улыбался.

Забегая немного вперёд, скажу, что мои первоначальные рассуждения оказались ошибочными. И гидом, в конце концов, все оказались довольны. За три дня он стал нам как родной, и мне даже стало казаться, что мы уже и сами стали тайцами. По крайней мере, несколько раз за поездку мы порывалась принять буддизм, и даже ухитрились выучить несколько слов по-тайски.

Так в итоге с шутками и прибаутками, громко смеясь и широко улыбаясь, не отягощая свою память бесполезными этнографическими знаниями и ненужными архитектурными деталями, мы прибыли в Бангкок. И тут новизна впечатлений поглотила все мои сомнения и опасения.

Перед нами высилась стена Королевского Дворца, из-за которой были видны фрагменты зданий с непривычной для глаз европейцев архитектурой. Самой красоты целиком пока видно не было, однако меня охватил азарт. Сродни тому, когда тебе в детстве дарят подарок, упакованный в красивую коробку с бантиком. Ты ещё не знаешь, что там, внутри, но тебе уже нравится вид упаковки, а положительные эмоции усиливаются предвкушением самого подарка. Ужасно хотелось не разочароваться самим подарком. И, в общем-то, мои ожидания в полной мере оправдались.



Вот как это выглядело.

Мы зашли на территорию храмового комплекса, увлекаемые пёстрым людским потоком. Здесь я, пожалуй, призову всех набраться терпения и выдержки, ибо я приступлю к скучнейшему описанию особенностей тайской храмовой архитектуры конца XVIII – середины XIX вв. н.э. Настоятельно рекомендую очистить корзину, удалить все временные файлы, а также проверить объём свободной памяти на обоих полушариях.

Вход на территорию охраняют гигантские якши, но дабы не углубляться в дебри индуизма назовём их просто – «демоны». И тут я предвижу ваш недоумённый вопрос: при чём тут индуизм, ведь всем известно, что в Таиланде официальная религия – буддизм. И вы, мои дорогие друзья, абсолютно правы. А это означает, что пришло время для моего первого лирического отступления.



Вход в храмовый комплекс.

Итак, немного о религии. В Таиланде действительно государственной религией признаётся буддизм. Да к тому же ещё и самый, что ни на есть, ортодоксальный – «тхеравада», известный также под именем «хинаяна». Сами последователи тхеравады не приветствуют термин «хинаяна», который переводится как «малая колесница» ибо он способствует невыгодному сравнению с «махаяной» - «большой колесницей» - ещё одним крупным направлением в буддизме. Если не вдаваться в глубины канонов, то эти два направления имеют одно кардинальное различие: последователи тхеравады практикуют буддизм для собственного индивидуального просветления, последователи же махаяны желают обрести просветление ради того, чтобы помочь остальным людям также его обрести и освободится от земных страданий и иллюзий. Поэтому эти два течения так и называются: «малая и большая колесницы». В малую сядет лишь один человек, в большую – много. Слово «тхеравада» обозначает «учение старейшин», и подчёркивает ортодоксальность и первенство появления данного направления в буддизме.

Но причём тут индуизм, снова спросите вы? А притом, что древние времена очень трудно было не допустить взаимопроникновения религий, а потому буддизм на территории Таиланда очень сильно смешался с индуизмом, весьма распространённым в Камбодже. Случилось это, насколько я понимаю, примерно в XII-XIII вв. н.э., во времена расцвета тайского княжества Сукотай, которое, как известно, имело политическую зависимость от кхмерской империи Ангкор.

Это не единственный случай, когда религии смешиваются. Напротив – данное явление весьма распространено и имеет название «религиозный синкретизм». Взаимопроникновение религий неизбежно возникало при тесном контакте двух разных народов исповедовавших разную веру. Есть даже мнение, что все современные религии синкретичны, ибо следы взаимопроникновения можно обнаружить в той или иной степени в любой из них. Я ещё коснусь этой темы в очерке о другом удивительном храмовом комплексе – Вате По.



В частности Хануман персонаж скорее индуистский нежели буддийский, если, конечно, я не ошибаюсь и это Хануман.

Кроме влияния индуизма в буддизме Таиланда также заметно влияние ещё более древнего, вероятно даже первобытного, явления – анимизма. Тайцы верят в одухотворённость природы. Нечто подобное встречается и в русской культуре. У нас тоже есть домовые, водяные и лешие. Только наши домовые живут с нами в домах, а тайцы для своих «домовых» строят отдельные домики-святилища, куда приносят небольшие подношения. Подобные мини-храмы встречаются в Таиланде повсеместно. Но, хватит, пожалуй, религий, предлагаю вернуться к архитектуре.



Архитектура храмового комплекса поражает обилием деталей, форм и цветов. Поначалу просто разбегаются глаза.

Итак, мы вошли на территорию Ват Пра Кео. Туристам это переводят как «Храм Изумрудного Будды», но я немного сомневаюсь в правильности подобного перевода. Полное название храма Ват Пра Си Раттана Сатсадарам. Скорее всего, именно оно переводится как «Храм Изумрудного Будды». Как переводится "Ват Пра Кео" я точно не знаю, понятно, что «Ват» – «храм», «Пра» –«священный», а «Кео» - "драгоценность". Получается, примерно, "Храм Священной Драгоценности".



Ещё одна деталь - не знаю кто это, но могу предположить, что Шива, судя по трезубцу.

Кстати, «ват» - это не храм, а скорее храмовый комплекс, состоящий из множества элементов. А само строение, где хранится Изумрудный Будда, называется «убосот» (в разговорной речи его называют «бот»). Убосот – это основной зал для священных обрядов. Это главное здание любого храмового комплекса. Именно здесь послушников посвящают в монахи.

Туристы попадают в убосот не сразу. Сначала нужно обойти это здание слева, где располагаются несколько интереснейших объектов. И этот обход затягивается на часок-другой.



Если попытаться описать архитектуру комплекса одним словом, я бы выбрал "затейливая". Взгляните, к примеру, на навершие шпиля.

Первое на что обращаешь внимание – знаменитая чеди Пра Си Раттана. Я полагаю, что это переводится как «чеди Священной Драгоценности». Тут я сделаю ещё одно небольшое лирическое отступление и расскажу, что такое «чеди».

Чеди – это одна из разновидностей ступ, религиозных сооружений, предназначенных, в основном, для использования в качестве реликвария – места, где хранятся мощи святых или какие-нибудь другие реликвии. Ступы встречаются во всех странах, где распространён буддизм. В каждом регионе имеются свои архитектурные особенности и названия ступ. Собственно слово «ступа» употребляется в Индии, а Шри-Ланке, например, подобные сооружения называют «дагоба». В Таиланде тоже есть ступы двух видов: «чеди» и «пранги». Что такое «пранг» я расскажу в очерке об Айюттае, а сейчас хотел бы остановиться на «чеди».

Чеди – это ступа со ступенчатым плоским основанием, колоколоподной средней частью и шпилем. Ступы символизируют собой связь земного и небесного, а потому играют важную роль в миропонимании буддистов.

Согласно преданию, первые ступы появились после смерти Будды. Его тело кремировали и шесть благочестивых семейств, один царь и ещё один брахман претендовали на право обладания его прахом. Их спор решил другой авторитетный брахман по имени Дона, который разделил прах на восемь частей. Себе же Дона забрал сосуд, в котором хранился прах. Позже ещё одно семейство попросило себе прах, но остальные уже разъехались, забрав с собой весь прах, и потому опоздавшие зачерпнули себе золы из погребального костра.

Далее было воздвигнуты первые ступы общим числом десять – восемь ступ возвели над прахом Будды, одну над сосудом в котором хранился прах, и одну над золой из погребального костра. К сожалению, буддийская традиция не сохранила места возведения первых ступ. Самая же старая из известных науке ступ находится в индийской деревушке Санчи, и датируется 3-2 вв. до н. э. То есть она была возведена на двести-триста лет позже упомянутых выше событий. Позже чеди стали возводить на месте захоронения мощей святых и праведных людей.



Чеди и Пра Мондоп - библиотека буддийских текстов.

Но вернёмся к чеди Пра Си Раттана. Это чеди, пожалуй, самая красивая из виденных мной в Таиланде. Она построена в ланкийском стиле и это не случайно: ведь в ней хранится фрагмент ключичной кости Будды, привезённый из Шри-Ланки. Доступ внутрь чеди был закрыт, но я читал, что внутри находится круглый зал, в котором находится уменьшенная копия чеди Пра Си Раттана покрытая черным лаком и накрытая многоярусным ритуальным зонтом «чатра». Чеди была сооружена в 1855 году по приказу короля Рамы IV Монгкута. Этот монарх из династии Чакри был умелым политиком и своей тонкой дипломатической игрой сумел предотвратить колонизацию Таиланда европейцами. Рама IV был человеком просвещённым, изучал европейские языки и науку. Именно о нём снят фильм «Анна и Король», основанный, впрочем, значительной частью на художественном вымысле и запрещённый в Таиланде, как «порочащий образ короля». Как бы то ни было, но король был широких новаторских взглядов, а потому для украшения чеди Пра Си Раттана заказал золотую мозаику не где-нибудь, а в Италии.



Здесь хорошо видно мозаику.

Следом за золотой чеди расположено ещё одно красивейшее здание, не позволившее нашим разинутым от восхищения ртам закрыться. Называется оно Пра Мондоп. «Мондоп» - это ещё структурный элемент храмовых комплексов Таиланда. В отличие от индийских и кхмерских «мандап» он является не элементом здания, а самостоятельным строением. Обычно это сооружение кубической или крестообразной формы, с пирамидальной крышей, оканчивающейся шпилем. Часто крыша поддерживается колоннами. Назначение мондопа может быть различным – там могут храниться реликвии, священные тексты, или просто находится святилище. В нашем случае Пра Мондоп – это библиотека, место хранения священных текстов.



Фотография, увы не передаёт всей прелести, которая заключается в изощрённом декорировании стен.

Сразу за Пра Мондоп высится башня Прасат Пра Тхеп Бидон – Королевского Пантеона, выполненного в кхмерском стиле. В этом здании находятся статуи умерших королей династии Чакри. Королевский Пантеон стоит закрытым и открывается один раз в году в честь дня основания правящей династии.



Наружняя галерея Ангкор Вата. Смотрится впечатляюще даже на модели.

Напротив Пра Мондопа возведена модель знаменитого Ангкор Вата, которую установили в честь присоединения Камбоджи к Сиаму. Потом французские колонизаторы отняли эти владения, а модель Ангкор Вата осталась как память о былом величии сиамского королевства. Но, об Ангкоре я расскажу в своём очерке про Камбоджу. Не хочется касаться этой темы вскользь. За макетом этого знаменитейшего храма располагается ещё одно чудесное строение – Пра Вихан Йод.



Ангкор Ват на фоне Пра Вихан Йод.

«Вихан» - это особое часть храмового комплекса, в котором обычно помещают основные изображения Будды. Здесь собираются монахи и последователи для проведения религиозных церемоний. Это нарядное белое здание напоминает свадебный торт с затейливо украшенной глазурью и кремом верхушкой.



Пра Вихан Йод - архитектурный торт.

Всё внутреннее убранство храмового комплекса «охраняется» множеством скульптур на радость фотографирующимся с ними туристов.



Ах вы якши и ракшасы разудалые мои!

В мой объектив попал киннон. Этот персонаж является тайской адаптацией, взятой из ведической мифологии. Традиционно были «кинара» (мужчина) и «кинари» (женщина) - полубоги, олицетворявшие собой идеальных любовников, меж которых никогда не появится третий, которые никогда не будут иметь детей, а будут лишь вечно любить, и заниматься любовью себе в удовольствие. Должен признать – не самая тяжкая доля выпала этим мифическим персонажам. Не то, что Сизифу, например. Хотя, если поразмыслить, то в конечном итоге и кинари и Сизиф должны, по идее, непременно зае…ся (слово из песни не выкинешь, а вот буквы из слова – всегда «пожалуйста»).

В Таиланде образ совершенных любовников немного переосмыслили и стали изображать их в виде полулюдей-полуптиц, одетых в ангельские одежды, и с крыльями, чтобы они могли летать меж миром людей и богов. Мужчина в данной сладкой парочке зовётся «киннон», а женщина – так же как и в Индии: «кинари».



Киннон.

Ещё были фигуры очень похожие на кинари (их часто путают), но только без птичьих крыльев, а с львиными лапами и хвостом. Эти красавцы называются «апсорни» - но я их забыл снять. Уж больно глаза разбегались, да и нужно было выжидать, чтобы не было людей поблизости, которые бы норовили влезть в кадр.

Зато у входа в Вихан Йод я сфотографировал ещё одних удивительных человекоптиц, которые называются «нок тантима». Этих грозных стражей соотносят с индуистским Гарудой - священной птицей, на которой летал бог Вишну.



Нок Тантима.

Ещё одной интересной скульптурой является так называемый «китайский лев», впрочем, больше похожий на пекинеса. Согласно китайской традиции эти мифические животные охраняют храмы. Обычно они устанавливаются парами: лев и львица – по одному с каждой стороны от входа и могут изображаться как с открытыми пастями, так и с закрытыми в зависимости от сакрального смысла, который скульптор хотел передать. Лев, как правило, придерживает одной лапой шар – символ драгоценного буддийского знания, львица же придерживает львёнка. В англоязычной литературе подобных созданий часто называют "Foo dogs", в тайской традиции это "Singha". Любители тайского пива знают этого персонажа на вкус.



Сингха: мифический страж и лучшее в Таиланде пиво. :)

С правой стороны от убосота находится крытая галерея, на стенах которой чудесные росписи по мотивам Рамакиен, тайского народного эпоса, являющегося, по сути, локальной версией классической индийской Рамаяны, адаптированной под тайский быт и реалии. Всего нарисовано более ста сцен, но я, как небольшой знаток Рамаяны, практически ничего не узнал в этом эпическом «комиксе».



Демон поедает войско обезьян? Полагаю, это имеет отношение к Хануману. Никто не подскажет сюжет?


Красавица и чудовище по-восточному. :)

Неподалеку от галереи имеется храмовая колокольня, которая также является неотъемлемой частью любого буддийского монастыря. Обычно это высокое здание с перекрытиями, без стен, на вершине которого расположен колокол. Звуки колокола регулируют распорядок дня той или иной обители, служат монахам сигналами к началу молитв, работ и медитаций.



Храмовый колокол.

К слову сказать, Ват Пра Кео нельзя в полной мере назвать монастырём, так как в нём отсутствует «кути» - место проживания монахов. Монахи действительно не живут в Ват Пра Кео, который имеет особый статус личного храмового комплекса действующего монарха и его семьи.



Здесь всё напоминает о монархе - и пышность отделки и даже вход стилизован под королевскую корону.

Осмотрев всё вокруг, мы, наконец, решились посетить святая святых тайского королевства – убосот, в котором хранится статуя Изумрудного Будды.

Вход в убосот (как и в вихан) в обуви запрещён, поэтому на специальной террасе можно разуться и с удовольствием ощутить босыми ногами теплоту нагретых солнцем камней. Здесь больше всего народу, и не потому, что это здание самое красивое (на мой взгляд, кстати, не самое), а потому, что большое количество людей заходят в убосот помолиться, ведь среди туристов много китайцев, корейцев, японцев, да и самих тайцев, приехавших в столицу на экскурсию. Для них это прекрасная возможность поклониться самой большой святыне Таиланда – статуе Изумрудного Будды.



Бот храма.

Изумрудный Будда, самая почитаемая реликвия и духовный символ нации восседает на возвышении, облачённый в золотые одежды. Одеяний имеется три вида: летняя, зимняя и демисезонная (для сезона дождей). «Переодевает» статую не кто-нибудь, а лично монарх. Нам повезло застать Изумрудного Будду в зимнем – самом пышном облачении.



Собственной персоной...

Существует несколько легенд о том, как появилась данная статуя. Одна из них рассказывает о том, что однажды, где-то в начале XV в. н.э. в далёком городе Чианг Рай в чеди одного из храмов ударила молния и разрушила её. На руинах чеди нашли статую, вырезанную из цельного куска изумруда, чудесным образом возникшую из ниоткуда. И хотя с точки зрения визуализации и драматизма эта версия наиболее подходит для голливудского сценария, мне больше импонирует история, написанная в мини-путеводителе по храмовому комплексу. Там говорится, что в один из дней, монах, совершающий обход по монастырю обнаружил, что на одной из статуй Будды откололся кусок и под ним блестит нечто зелёное. Оказалось, что статуя сделана из цельного кристалла и была покрыта слоем штукатурки. Монахи приняли самоцвет за изумруд и назвали статую «Изумрудный Будда». На самом же деле камень оказался жадеитом, минералом похожим на нефрит. Однако традиция называть скульптуру «Изумрудный Будда» прижилась.



Типичный элемент тайской архитектуры, украшающий крышу. Он выполнен в виде стилизованной птицы и называется "чофа".

Судьба этой реликвии, впрочем, заслуживает отдельного очерка. Она меняла «места своего жительства» как переходящий спортивный трофей, пока, наконец, первый из королей династии Чакри не отвоевал её у лаосцев и не привёз в Бангкок. Первоначально «Изумрудный Будда» был установлен в королевском храме Ват Арун, но позже для него построили отдельный храмовый комплекс по соседству с королевским дворцом.

Если честно, меня сама судьба статуи не очень взволновала. Глядя на нее, я подумал о безымянном мастере, вырезавшем её из камня. Что он думал в тот момент, знал ли, что его творение станет главной государственной реликвией, зачем и от кого спрятал под слоем штукатурки? Может быть, он укрыл свой шедевр от захватчиков, а сам погиб, никому не рассказав о своей тайне? Увы, скорее всего ответы на данные вопросы останутся, похоже, в плоскости моих домыслов, а реалистичная история рождения статуи так и останется тайной. Хотя, почему бы и нет. Должно же в жизни быть место тайнам и чудесам? Лишь немного жалко, что мастер остался неизвестным.

Впрочем, день был солнечным, стрелка индикатора дневной нормы положительных впечатлений зашкаливала , а потому отбросив в сторону неизвестно как появившуюся грусть, я поспешил догнать нашу группу направлявшуюся в сторону королевского дворца.



А всем, кто осилил текст тройное "ку" от королевских якшей.

Другие очерки о Таиланде:
Таиланд. Вступительное слово.
Игры престолов по-тайски. История королевского дворца.
Ват По и несколько любопытных фактов о Будде.
Флора Таиланда.
Ват Арун - Храм Зари. Бангкок.
Аюттая. Как посмотреть сквозь камни.
Прогулка по ночному рынку Чианг Мая.
Несколько часов в раю. Ват Ронг Кун.
Тропический сад мадам Нонг Нуч.
Ночная жизнь знаменитой Уокинг Стрит.
Племя длинношеих женщин.
Раздел "Тайланд" нашего сайта "Туры из Ростова"





promo oskanov august 6, 2018 14:50 43
Buy for 20 tokens
Ответ на загадку. "Странные какие-то грибы", - сказала жена и добавила: – "Доешь, пожалуйста, за меня". А у меня новость. Я давно хотел создать нечто подобное, но не решался. В том смысле, что вести весь блог так не хотелось, а отдельный блог вести – не было подходящей платформы. В общем, я решил…

  • 1
фундаментально

А сколько ещё всего осталось "отрезано" в силу и без того разросшегося очерка. Пришлось даже Королевский Дворец в отдельный очерк вынести.

Снимаю шляпку! И за отличные снимки, но особенно за информативность!

Ах, как мало осиливших этот тернистый очерк. Так что тоже - снимаю шляпку - за терпение. :)

Спасибо!!!
Так красочно и легко написано)
Прочитала на одном дыхании - очень интересно!!!!

Спасибо за отзыв. :)

Как ты замечательно написал! Информативно, с юмором... Без ошибок :)
А от фоток дух захватило!
Пеши исчо!

Спасибо за высокую оценку! :) Ошибок, если покопаться, думаю, будет масса. :)

Красиво очень.

Редкая птица осилит мою писанину до середины очерка. :)

>>А притом, что древние времена очень трудно было не допустить взаимопроникновения религий, а потому буддизм на территории Таиланда очень сильно смешался с индуизмом, весьма распространённым в Камбодже.
Не забывайте, что буддизм изначально вышел из индуизма, да и зародился он на территории Индии и Непала в качестве инструмента для перераспределения власти, уменьшения влияния брахманов (юный принц Сидхартха был из кшатриев - варны воинов), а также уменьшения социального расслоения (в меньшей степени). Будда является одним из аватаров Вишну - индуисткого божества, так что проникновение и смешивание культур началось задолго до Камбоджи и Таиланда. В Таиланд буддизм пришел с юга, из провинции Накхон Си Таммарат, которая воевала с буддийским государством Шривиджаей (территория современной Индонезии, Малайзии), а туда - из Шри-Ланки. Притом распространялся буддизм вдоль восточного побережья, а западное (часто враждебное к Накхон Си таммарату) в это время большей частью было вполне языческое, а с 14 века преимущественно мусульманское (тут уже повлияли арабские и индийские торговцы, путь которых проходил вдоль побережья Андаманского моря, Пхукета, и до городов Такуа Па или Ранонг, а потом по перешейку они сокращали путь из Индийского океана в Тихий. До сих пор мусульмане живут преимущественно по этой границе). Кхмеры влияли, конечно, но несколько позже.

>>а «Кео» - стекло.
Стекло - это скорее современное значение, а вообще это и драгоценный камень, и кристалл, и даже дорогой (в смысле - любимый) человек или вещь. ИМХО ближе всего перевод как драгоценность, то есть выходит что-то вроде Храм священной (благословенной) драгоценности.
Второе название Ват (храм) Пра (священный, благословенный, указание на священность, величие человека, бога и т.д.) Си (великий, славный (от слова "слава")) Раттана (драгоценность) Сатсада (учитель, наставник - о Будде) рам (красивый)...соединить в одно у меня не получается - что-то вроде Храм великого драгоценного [изображения] учителя (Будды)...то есть примерно оно и есть - Храм Изумрудного Будды.
Тайская википедия указывает дату постройки 1782 год (строился по образу вата Си Санпˣхет в Аюттае), правда, потом (насколько я поняла из перевода) был разрушен или заброшен и восстановлен в 1882 году, тремя годами позже построена чеди. Надо будет у знакомых из Бангкока поспрашивать подробнее историю.

>> Пра Си Ратана. Я полагаю, что это переводится как «чеди Священного Будды».
Скорее Чеди Великой (священной, духовной) Драгоценности.

>> Именно о нём снят фильм «Анна и Король», основанный, впрочем, значительной частью на художественном вымысле и запрещённый в Таиланде, как «порочащий образ короля». Очень хочу его тайцам показать и посмотреть, что они скажут. Только перевод бы найти на тайский…

>> знаменитого Ангкор Вата
Извиняюсь за занудство, но правильнее говорить "вата Ангкор", по аналогии со всеми остальными ватами. Ангкор-ват не очень грамотное, правда, прочно вошедшее в язык название.

>> Что он думал в тот момент, знал ли, что его творение станет главной государственной реликвией, зачем и от кого спрятал под слоем штукатурки? Может быть, он укрыл свой шедевр от захватчиков, а сам погиб, никому не рассказав о своей тайне?
В Таиланде традиционно делали такие матрешки, чтобы спасти наиболее важные или дорогие скульптуры Будды (и не только) от постоянно заглядывающих в страну соседей. Если посмотреть истории некоторых храмов, то подобные чудесные находки спустя много веков – не редкость. Как пример, у нас на Пхукете золотую статую Будды спрятали в обычном перед осадой острова бирманцами. Нашли уже в 20 веке.

Извиняюсь за многобукв-)
Можно я вас добавлю в френд-ленту?-)

1. Спасибо большое за столь подробные и дополняющие комментарии.

2. Я не знал, что Будда возник первоначально как аватара Вишну. Я думал, что Кришна – одна из аватар Вишну. А где можно почитать про корреляции Будда-Вишну?
Что касается истории прихода буддизма в Таиланд, то очень интересно. Я не знал этого. Что касается кхмеров, то я подразумевал синкретизм произошёл между уже существовавшим в Таиланде буддизмом и индуизмом кхмеров. Кхмеры, конечно же, в Таиланд буддизм не приносили. По крайне мере, я об этом не знаю. :)

3. Я думал, что "Си" - это калька с санскритского "Шри" (священный), а потому недоумевал по поводу подобной "тавтологии" – "пра" и следом "си". Однако теперь понял, что догадка моя была неверна, спасибо за разъяснения.

4. Я не уверен, что правильно говорить "ват Ангкор". Т.е. с точки зрения тайского, получается, что правильно говорить именно "ват Ангкор". Но ведь мы имеем дело с кхмерским, а в нём он читается как "Ангкорват" (так по крайней мере сообщает Википедия). Полагаю, что подобный порядок слов – особенность синтаксиса кхмерского языка. Впрочем, это лишь догадка. Я не знаю кхмерского.

5. Буду рад такому знакомству. Спасибо, что заглянули.

фантастический рассказ!!!
завтра или послезатра идем туда..
хочется распечатать ваш пост и взять с собой как гид)
спасибо!

Спасибо за отзыв! Могу вам посоветовать, особенно если вы едете без гида, взять в Интернете карту дворца и прилегающего храмового комплекса. После чего можете распечатать рассказ и карту. Перечитайте рассказ, попутно отмечая на карте объекты. Так вы заочно познакомитесть с местом и не пропустите ничего интересного. Потому, что когда вы попадёте в храм, у вас разбегутся глаза в разные стороны, и вы можете запутаться, и чего-то не заметить. Если будете с гидом, то спросите у него что за сюжет изображён в галерее Рамакиен, там, где у меня на фото демон поглощает армию обезьян. Я не смог его отыскать, а мне любопытно.

Замечательно. Спасибо за рассказ.

Спасибо, что осилили. :)

ЭТУ СТАТУЮ МОЖЕТ ПЕРЕОДЕТЬ ЛИШЬ КОРОЛЬ. Откуда взялся

Пользователь Журнал ЖЖ сослался на вашу запись в своей записи «ЭТУ СТАТУЮ МОЖЕТ ПЕРЕОДЕТЬ ЛИШЬ КОРОЛЬ. Откуда взялся Изумрудный Будда?» в контексте: [...]
ОТ РЕДАКЦИИ: В наших школах историю мира преподают, увы, однобоко, — считает путешественник и исследователь цивилизаций Востока Яков Осканов. Все ли, к примеру, знают, что Королевский дворец и Храмовый комплекс в Бангкоке — настоящее Восьмое чудо света? Ведь одного золота на отделку тут пошло, наверное, тоннами. А драгоценного Изумрудного Будды может касаться только король Таиланда и то всего три раза в год.
[...]

"Она построена в ланкийском стиле и это не случайно: ведь в ней хранится фрагмент ключичной кости Будды, привезённый из Шри-Ланки"

Когда встречаю подобные строки, сразу вспоминается "Имя Розы" Умберто Эко. Вот эта: "Если собрать воедино по монастырям и приходам все части якобы Креста, на котором был распят Спаситель, окажется, что Христос был распят не на кресте, а на целом заборе". У буддистов с этим и того хлеще - что ни уважаемая ступа, то обязательно в ней или зуб Шакьямуни, или хотя бы его волос.

"Напротив Пра Мондопа возведена модель знаменитого Ангкор Вата, которую установили в честь присоединения Камбоджи к Сиаму".

Так себе копия надо сказать. Но вообще Ангкор-Ват не переплюнуть никому - все эти нотр-даммы и прочие св.виты - слабое подобие левой, как в известном анекдоте. Оно может и вкусовщина, но Ангкор (равно кстати как и Байон и Тха-Пром) меня просто поразили. В отличие от, как говорится.

Да, меня всегда поражало это поклонение "вещественности" :)

Очень содержательный рассказ. Спасибо.

  • 1